La piel es una barrera defensiva, es nuestro ejercito espartano. Debido a su propia estructura la penetración cosmética se hace difícil (pero no imposible). En un producto cosmético nunca debe ocurrir la absorción del mismo, es decir, nunca debe pasar a la dermis y, por tanto, al torrente sanguíneo. La absorción se limita exclusivamente a los productos farmacológicos. En los cosméticos sólo puede ocurrir penetración cosmética, esto significa que como muy lejos llegará hasta la epidermis, la primera capa de la piel.
Estructura de la piel
La piel es el órgano más grande del cuerpo. Este magnifico órgano nos protege de la radiación solar, nos termorregula, nos conecta a través del tacto con el ambiente que nos rodea, nos protege frente a traumas o microorganismos y además potencia al sistema inmune a través de la producción de vitamina D.
La piel se compone de tres capas:
- La epidermis (superficial) funciona como barrera impermeable y nos aporta el tono de piel.
- La dermis (intermedia) contiene las glándulas sudoríparas, los folículos pilosos, los vasos sanguíneos y linfáticos
- La hipodermis (profunda) está compuesta de grasa y tejido conectivo.
Como los cosméticos no penetran más allá de la epidermis nos enfocaremos en esta capa. Esta capa se subdivide a su vez en 4-5 estratos dependiendo de la zona de la piel. Por ejemplo, las palmas de las manos y las plantas de los pies presentan los 5 estratos.
La epidermis lo forman células llamadas queratinocitos (dentro tienen queratina que nos da dureza y resistencia al agua), también tiene otras células como los melanocitos (dentro tienen la melanina que nos da el colorcito), las células de Langerhans (que nos dan inmunidad cutánea) o las células de Merkel (que nos dan el tacto).
Cada estrato tiene una función. Los explicaré desde el más superficial al más profundo.
Estrato córneo
Tiene células muy, pero que muy queratinizadas, tanto que se les llama corneocitos (de allí el nombre del estrato). Estas células se disponen en hileras, unas encima de otras formando entre 15 y 30 filas.
Los corneocitos están muertos, son esa esa piel que se desprende cada día de forma natural o cuando te exfolias. Las células que tienes hoy en este estrato en 30 días estarán completamente reemplazadas.
Su función es dar protección frente a patógenos, sustancias químicas y lesiones físicas, y prevenir la deshidratación. También es el estrato que nos dificulta que cualquier principio activo penetre fácilmente en la piel. Este es el estrato en el que debemos pensar cuando formulemos un cosmético.
Sobre la piel existe también una sustancia llamada manto hidrolipídico o ácido. Las grasas de este manto las aportan los corneocitos (al romperse) y las secreciones sebáceas, mientras que el agua lo aportan las glándulas sudoríparas. Este manto ejerce una función hidratante, lubricante, protectora y de mantenimiento del microbioma de la piel.
En pocas palabras el estrato córneo es un muro formado por los corneocitos que hacen de ladrillos y el manto ácido que hace de cemento.
Estrato lúcido
Es una zona muy delgada presente solo en las plantas y palmas de pies y manos respectivamente. Aquí los queratinocitos son como una casa sin muebles, no hay núcleo ni citoplasma, solo tienen una sustancia llamada eleidina que es transparente y que funciona como barrera al agua, no deja que entre ni que salga.
Estrato granuloso
Son entre 3 y 5 capas de células. Estas células presentan gránulos de queratohialina, una sustancia precursora de la queratina. Cuando las células de la capa más superficial de este estrato mueren el núcleo y otros organelos se desintegran quedando solo la membrana y la queratina que formaran el estrato córneo y lúcido además de estructuras como el pelo y las uñas.
Estrato espinoso
Formado por entre 8 y 10 capas de queratinocitos unidos entre sí por desmosomas (estructuras que hacen de puente entre una célula y la de al lado).
En este estrato, intercaladas entre los queratinocitos, se encuentran las células de Langerhans cuya forma de defendernos es literalmente engullir bacterias, partículas o células dañadas. Ellas atrapan al antígeno, lo procesan y lo transportan a los órganos linfoides para estimular la activación de los linfocitos T que son los mediadores de la respuesta inmune.
Estrato basal
También llamado germintativo. Está formado por una sola capa de células. A partir de ellas se forman todas las capas de células mencionadas arriba.
Esas células recién formadas empujan hacia arriba a las demás, y conforme estas células van subiendo también se van diferenciando (cambiando sus características) hasta llegar a la fila más superficial del estrato córneo para terminar desprendiéndose. Literalmente, empujan desde lo más profundo hacia afuera.
En este estrato encontramos también a las células de Merkel (receptores nerviosos que nos dan el sentido del tacto) y a los melanocitos (nos dan el color y protegen frente a rayos UV).
¿Cómo ocurre la penetración cosmética?
Nuestra epidermis por naturaleza siempre se opondrá al paso de sustancias para ello tiene al manto lipídico y al estrato córneo como escudos.
Aún así, existen productos que son capaces de atravesarla valiéndose de 2 vías:
1. Epidérmica, que puede ser a su vez:
- Transcelular (flecha verde): literalmente debe atravesar a la célula, es decir la membrana celular y el citoplasma. El estrato córneo se hidrata y es, a través de esta agua, por donde los ingredientes polares de nuestro cosmético pueden atravesar a la célula. En cuanto a los ingredientes no polares estos primero se tienen que disolver para luego difundirse entre la parte lipídica de la célula.
- Intercelular (flechas rosa): el producto va entre las células, específicamente entre los espacios de carácter lipídico.
2. Transanexial, cuando el producto pasa a través de los anexos de nuestra piel, es decir:
- Folículo piloso – glándulas sebáceas, que penetre más o menos el cosmético por esta vía depende de que haya un mayor o menor número de folículos pilosos.
- Glándulas sudoríparas es la menos importante porque su capacidad de penetración y de absorción (si hablamos de fármacos) es mínima.
¿De qué depende que un producto cosmético penetre más que otro?
Que tu cosmético penetre más o menos depende múltiples factores. Unos biológicos o relacionados con la persona y otros físico-químicos o relacionados con cómo está formulado ese cosmético.
Factores biológicos
📌La penetración cosmética no es igual en la cara que en los talones. El grosor de la piel influye y mucho.
📌Si la piel presenta alguna lesión o enfermedad es una piel desprotegida. Su barrera natural está destruida y eso significa que no puede defenderse de agresiones químicas por tanto la penetración e incluso la absorción aumentan.
📌Una piel recién depilada, con cera por ejemplo, facilita la penetración pues con ella se eliminan varias capas del estrato córneo. Lo mismo ocurre con la exfoliación.
📌Si la piel está más seca que la mojama es menos permeable a un cosmético.
📌La edad también influye, un bebé recién nacido tiene una piel más fina y delicada (en los prematuros incluso falta desarrollo del estrato córneo) y por tanto es más permeable. Mientras que una piel madura está más deshidratada y es menos permeable. De allí que haya tantísima investigación sobre potenciadores de la penetración cosmética en este target.
📌La forma en que se aplica marca la diferencia. ¿Simplemente se aplica o al contrario se masajea la zona? Depende del producto, claro está, pero cuando masajeamos una crema o un serum se produce un aumento de la temperatura de la zona, lo que facilita la penetración.
📌La cantidad y la frecuencia con que aplicas tu crema también influye. Si eres de la cofradía del puño cerrado y te colocas la crema de “a poquitísimo” y una vez a la cuaresma déjame decirte que estas limitando la penetración cosmética y, por tanto, la efectividad del producto.
📌En el embarazo la penetración es mayor porque el riego sanguíneo y la hidratación se incrementan.
Factores físico-químicos
📌El vehículo contiene el activo de interés, es decir, ese ingrediente que nos interesa que actúe en nuestra piel. Por ejemplo una emulsión es un vehículo dentro del cual se encuentran los activos que nos interesan. Dependiendo del tipo de vehículo empleado podemos facilitar o no la penetración.
Un vehículo puede además ofrecernos benéficos cosméticos. Os pongo un ejemplo, el propilenglicol además de ayudarnos a solubilizar el ácido salicílico también puede servir de humectante.
📌El principio activo penetra por difusión pasiva, es decir, no existe una aporte externo de energía. Nadie echa una mano. Él solito fluye de una zona de mayor concentración a otra de menor concentración. Por tanto:
– A mayor tamaño molecular más difícil será que penetre. Normalmente moléculas de tamaño mayor a 500 daltons no pueden penetrar. El colágeno nativo es una macro molécula no penetra y ¿el ácido hialurónico?: depende de su peso molecular.
– A mayor cantidad más probabilidades de que llegue el activo a su sitio diana.
– El grado de ionización también influye, la forma no ioinizada penetra mejor. Esto significa que a pH más ácidos se favorece la penetración.
📌La forma cosmética, las emulsiones penetran mejor porque incorporan sustancias hidrófilas y lipófilas y la piel se beneficia de ambas.
Potenciadores de la penetración cosmética
Son sustancias que pueden incrementar la penetración y la absorción (en el caso de fármacos) de un principio activo en una formulación. Deben ser seguros, no tóxicos o alergénicos y de rápida dispersión. Estos potenciadores actúan bien alterando los lípidos del estrato córneo, interactuando con la proteínas (intercelular) o incrementando la solubilidad del principio activos en el estrato córneo. Muchos potenciadores pueden actuar de varias formas y su mecanismo principal de actuación puede variar dependiendo de la concentración a la que se empleen.
Algunos ejemplos de potenciadores de la penetración son:
- Solventes como el etanol que elimina los lípidos del espacio intercelular o el propilenglicol que altera las proteínas (queratina) de las células.
- Amidas como la urea que promueven la hidratación del estrato córneo y además forman canales de difusión hidrofílicos dentro del mismo.
- Ácidos grasos saturados (palmítico, esteárico, etc.) o insaturados (linolenico, oleico, etc.) presentes en el aceite de oliva, de onagra, de borraja, de coco o palma. Los ácidos grasos insaturados, en especial los poliinsaturados, potencian más la penetración. Por ejemplo, el ácido oleico reordena los lípidos del estrato córneo, esto significa que forma con los lípidos del estrato un nuevo tipo de dominio lipídico y que serían estos dominios los responsables de la disminución de la capacidad de hacer de barrera protectora del estrato córneo.
- Terpenos de aceites esenciales como el d-limoneno presente en la piel de los cítricos o el bisabolol presente en la manzanilla alemana. Cada uno actúa de forma diferente.
- Los tensioactivos como el sodium lauryl sulphate pueden dañar el estrato córneo (irritar) deteriorando la barrera cutánea. El poder de penetración de un tensioactivo no solo depende de su tipo (catiónico, aniónico o no iónico) sino también de su concentración.
- Los liposomas son también herramientas muy útiles para disolver y transportar activos a través de la piel. Diferentes estudios han demostrado que los liposomas mejoran la penetración de activos en comparación con otros tipos de vehículos.
Combinar dos o mas potenciadores no solo incrementa la penetración cosmética por efecto de la sinergia sino que también nos puede servir para aumentar la seguridad de los potenciadores al poder usarlos en menor concentración. Un ejemplo de sinergia es la combinación urea y glicerina (para ingredientes hidrofílicos) que tiene un potente efecto fluidificante sobre el estrato corneo. Otro ejemplo es el empleo de propilenglicol y terpenos o etanol y terpenos.
Así que ya lo sabes, si quieres que esos principios activos penetren más y mejor emplea potenciadores y no olvides hacer sinergias entre ellos.
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Bibliorafía consultada
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- Eisman, A. B., Blanca, J. M., & Martínez, F. M. C. Y FISIOLOGÍA DE LA PIEL.
- Alvarado Bonilla, Helen Lissette (2015). Tesis doctoral: Estudio biofarmacéutico de triterpenos pentacíclicos antiinflamatorios vehiculizados en sistemas nanoestructurados para aplicación tópica. Universidad de Barcelona. España.
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- Kim, B., Cho, H., Moon, S.H. et al. Transdermal delivery systems in cosmetics. biomed dermatol 4, 10 (2020). https://doi.org/10.1186/s41702-020-0058-7
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